Инструкция по эксплуатации
Как правильно разжечь костер в походе? Советы по разжиганию костра : растопка и дрова для костра, виды костров, как развести костёр без спичек.
400 RU BAV EX 0803-6 011036 Инструкция по эксплуатации RU GB NL ВЫБОР ТОПЛИВА Все виды дерева, такие как береза, бук, дуб, вяз, ясень, древесина фруктовых деревьев, могут использоваться для топки камина. Различные виды древесины имеют разную плотность. Чем плотнее древесина, тем больше ее энергетическая ценность. Береза, дуб и бук, например, имеют очень плотную древесину. Древесина живого дерева содержит 50% воды, часть которой свободно циркулирует между волокнами, другая часть содержится в клетках. Перед использованием дрова всегда необходимо просушивать, чтобы дать свободной влаге испариться. Дерево непригодно для использования в качестве дров до тех пор, пока содержание влаги в нем не достигнет 20%. Сжигание древесины с большим содержанием влаги приводит к большим потерям энергии на испарение воды. Сырые дрова плохо горят, оставляя копоть и сажу на внутренней поверхности дымохода. В некоторых случаях большое количество отложений сажи и копоти может спровоцировать возгорание дымохода. Сажа пачкает стекло и внутреннюю поверхность топки, дымление доставляет неудобства людям, проживающим по соседству. Чтобы быть уверенными, что дерево, которое Вы используете для топки камина, достаточно хорошо просушено, заготавливайте дрова зимой и храните их до лета в защищенном, хорошо вентилируемом месте. Никогда не укрывайте дрова брезентом, который касается поверхности земли. Это лишь изолирует древесину и не дает ей возможности высохнуть. Внесите дрова в помещение за несколько дней до того, как будете топить ими камин. Это позволит испариться остаткам влаги. Вы можете легко проверить содержание влаги в древесине, взвесив небольшой кусок дерева до и после высушивания в духовке при 80°C в течение 24 часов. После взвешивания рассчитайте влажность по формуле: Содержание влаги, %: ТОПКА КАМИНА При топке камина важно использовать правильное количество дров, особенно при первом использовании камина. До первого розжига огня взвесьте дрова на кухонных весах, чтобы хорошо представлять себе, как выглядят 2,5 кг. Проверьте также, как выглядят "нормальное" и "максимальное" количество дров. Этот камин создан для использования с закрытой дверцей. Только при закрытой дверце работает система защиты поверхности стекла от копоти. Всегда открывайте дверцу медленно и осторожно, чтобы избежать обратной тяги и выброса дыма и топочных газов в помещение. Работа камина зависит от тяги дымохода. Обычно требуется несколько раз растапливать камин, чтобы подобрать оптимальные параметры подачи воздуха, научиться правильно подбирать количество и размер дров. Разжигание огня ВАЖНО! Пожалуйста, обратите внимание: если при розжиге огня используется слишком мало дерева, или поленья слишком большие, достичь оптимальной рабочей температуры в топке невозможно. Это приводит к плохому горению, накоплению сажи в дымоходе и угасанию огня при закрытии дверцы. Если в доме работает система принудительной вентиляции, откройте окно рядом с камином прежде, чем разжигать огонь. Оставьте окно открытым на 1-2 минуты, пока огонь не разгорится. Чтобы быстро получить необходимую температуру в топке, всегда оставляйте тонкий слой золы и углей на дне. 1. Установите рычаг контроля подачи воздуха в максимальное положение. 2. Положите смятые газеты или кубики для розжига в центр топки и уложите сверху крестнакрест мелко наколотые дрова (ок. 3,5 кг). 3. Зажгите огонь. 4. Оставьте дверцу приоткрытой на 10-15 минут. Когда огонь достаточно разгорится, закройте дверцу. 5. До того, как пламя погаснет, добавьте в топку 3-4 полена общим весом ок. 2–3 кг. Спустя 5 минут, когда огонь снова разгорится, можно уменьшить подачу воздуха для горения. m до -m после x 100 m до ВАЖНО! Никогда не используйте дерево, которое было пропитано, окрашено или склеено. Нельзя использовать для топки ДСП, пластик или цветные журналы. При горении все они выделяют соляную кислоту или тяжелые металлы, которые опасны для окружающей среды и могут повредить Ваш камин. Соляная кислота также повреждает стальные трубы и вызывает разрушение кирпичной кладки. Для хорошего горения важно также правильно выбирать размер дров: Разжигание огня: мелко наколотые дрова Длина: 25–33 см Диаметр: 2–5 см Количество: 3–3.5 кг (ок. 8–10 мелких поленьев) Wood: split logs Длина: 25–33 см Диаметр: 7–9 см Нормальная загрузка: 2–2.5 кг/час (3 полена) Максимальная загрузка: 3–3.5 кг/час (4–5 поленьев) Поддержание огня ВАЖНО! Для эффективного контроля горения камина важно, чтобы в топочной камере всегда был толстый слой горящих углей и высокая температура. Когда все дрова в топке выгорают до углей, необходимо сделать следующую закладку: 2 RU GB NL 1. О \u0007 сторожно откройте дверцу топки. Распределите угли по дну топки ровным слоем. 2. Добавьте 2 или 3 полена, общим весом около 2.5 кг. Одно полено уложите по диагонали, оставшиеся 1-2 - параллельно задней стенке топки, как показано на рисунке. Убедитесь, что дрова разгораются быстро. 3. Оставьте дверцу топки приоткрытой на 1 мин., до появления больших языков пламени. Закройте дверцу топки. 4. Установите регулятор подачи воздуха в максимальное положение на 2-3 минуты, пока дрова не разгорятся как следует. Если после этого вы захотите уменьшить интенсивность горения, переместите регулятор в минимальное положение. Легкость контроля интенсивности горения зависит от температуры в топке и тяги дымохода. 5. При нормальных условиях номинальная мощность в 6–7 kW может быть достигнута при среднем положении регулятора подачи воздуха. 6. Минимальная мощность в 3-4 kW обычно достигается в положении регулятора подачи воздуха в 30% от максимума при использовании больших поленьев. В таких условиях важно, чтобы в течение первых 4-5 минут после закладки дров регулятор оставался в максимальном положении. Вы также можете ощутить резкий запах после нескольких использований. Этот запах идет от изоляции дымохода и исчезает после нескольких топок в максимальном режиме (3-3,5 кг/ч) на протяжении 5-6 часов. ОБСЛУЖИВАНИЕ КАМИНА • • • • ВАЖНО!! Важно, чтобы дерево начинало гореть быстро. Каждый раз при закладке дров устанавливайте регулятор подачи воздуха в максимальное положение, или оставляйте дверцу топки приоткрытой на несколько минут - пока дрова не разгорятся. Тление, то есть недостаток воздуха для горения, приводит к плохому сгоранию, низкой эффективности и выбросу большого количества газов, что в худшем случае может привести к самовозгоранию газов и повреждению камина. • • ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Огонь не должен гореть слишком сильно. Большое пламя не экономично и производит слишком много тепла. Избыточное тепло может повредить камин и дымоход. В нормальных условиях мы рекомендуем режим топки с потреблением топлива ок. 2–2.5 кг/час. При использовании березовой щепы или древесины других лиственных пород с влажностью не более 18% максимальное допустимое количество топлива для горения - 3-3,5 кг/ч. Использование такого же количества топлива из дерева хвойных пород дает гораздо большую температуру в топочной камере. Регулярное использование режима максимальной загрузки на протяжении длительного времени сокращает срок жизни камина. Сжигание топлива в количестве более допустимого приводит к повреждению компонентов внутри топки и аннуляции гарантии. • • УДАЛЕНИЕ САЖИ Копоть на стекле дверцы топки может появиться даже при использовании сухих дров с содержанием влаги 15-20%. Если вы регулярно ухаживаете за камином, достаточно протирать стекло сухой бумагой изнутри. Сильные загрязнения удаляются любыми удалителями копоти, доступными в продаже в супермаркетах или у Вашего дилера. Никогда не используйте абразивные чистящие вещества, они могут повредить стекло. При очистке зольника убедитесь, что там нет горящих углей. Содержимое зольника высыпается в огнеупорный контейнер с крышкой, и выдерживается в нем не менее недели до утилизации с бытовыми отходами. Детали из талькохлорита можно очистить, протерев их чистой тканью, смоченной чистым ацетоном. Не ставьте свечи или легковоспламеняющиеся предметы на талькохлорит. Используйте стальную щетку для чистки колосниковой решетки и любых других чугунных частей. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Решетка стоит на 4 подшипниках. Убедитесь, что они не сместились при чистке решетки, до дальнейшего использования камина. Важно время от времени проверять состояние шайб и уплотнителей топки. Если они пришли в негодность, воздух, просачивающийся в топку, может помешать нормальной работе камина. Окрашенные \u0007 части очищаются при помощи моющего средства и мягкой ткани. Повреждения окрашенных частей, такие, как мелкие царапины, могут быть закрашены специальной краской Contura. Свяжитесь с Вашим дилером. Через камин постоянно проходит воздух: холодный воздух для горения поступает из комнаты, нагретый воздух - в комнату. Поэтому на и под камином постоянно скапливается пыль. Эти области нуждаются в регулярной уборке. \u0007 Внутренние детали топочной камеры нуждаются в периодической замене. Частота замены зависит от режима использования камина. НОВЫЙ КАМИН Масляные покрытия и остатки краски на металлических поверхностях могут давать специфический запах нового камина. Этот запах исчезнет после нескольких топок. Удаление сажи из дымоходов и труб должно осуществляться профессиональным трубочистом. Из камина сажа может быть удалена при помощи соскабливания щеткой, либо чистки пылесосом. Если отложения сажи загорелись, или есть риск возгорания, закройте регулятор подачи воздуха и дверцу топки. При необходимости свяжитесь с пожарными, чтобы погасить возгорание. После ликвидации возгорания необходимо вызвать трубочиста для проверки работоспособности дымохода. 3 RU GB NL ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИХ РЕШЕНИЕ Плохая тяга в камине после установки. • \u0007 Проверьте, соответствует ли длина дымохода минимальным требованиям: он должен возвышаться на 1 м над гребнем крыши, общая длина дымохода должна быть не менее 3,5 м. • Проверьте, что ничто не мешает свободному выходу дыма и продуктов сгорания, и что поблизости от дымохода нет дерева или дома, влияющих на циркуляцию воздуха вокруг трубы дымохода. • Проверьте сечение дымохода (только для существующих кирпичных дымоходов) - оно должно равняться 150-200 см². Ненормально интенсивное отложение копоти на стекле. Определенное количество копоти всегда аккумулируется на внутренней поверхности стекла топки. Эти отложения становятся интенсивнее с каждым использованием камина. Избыточная копоть на стекле появляется обычно по трем причинам: • При использовании сырых дров. • \u0007 При слишком низкой температуре в топочной камере. Это приводит к плохой тяге и образованию большего количества дыма. • При некорректном использовании камина: например, если не оставлять дверцу открытой на 5 минут при разгорании огня. Убедитесь, что дрова сухие. Проверьте, что в топке достаточно горящих углей, и внимательно изучите инструкцию еще раз. Огонь плохо разгорается и быстро гаснет. • Возможно, дрова сырые. Проверьте дрова. • \u0007 Возможно, в доме отрицательное давление такое случается, например, при использовании вытяжки или другой принудительной вентиляции. Откройте окно рядом с камином, когда разжигаете его. Можно зажечь несколько газетных листов и подержать их в топке, чтобы пошла тяга. • \u0007 При подаче воздуха для горения напрямую с улицы: перекрыт канал подачи уличного воздуха. Отсоедините шланг подачи воздуха и попробуйте разжечь камин, используя только комнатный воздух. • Убедитесь, что регулятор подачи воздуха открыт. • \u0007 Выход дыма/дымовая заслонка могут быть блокированы сажей. Такое иногда случается после чистки труб. Удалите дымовую заслонку и проверьте. • \u0007 Если разжечь огонь не удалось, внимательно прочитайте инструкцию еще раз. Возможно, Вы взяли мало дров, либо в топке мало углей и тепла, чтобы поджечь следующую порцию дров. Появление запаха или дыма рядом с камином. Такое может случиться, когда ветер задувает в трубу. Часто такое происходит, когда ветер дует в определенном направлении. Другой причиной появления запаха может быть незакрытая дверца топки во время сильного горения огня. Выцветание окрашенных частей камина. Если окрашенные части камина выцветают, значит, в топке слишком высокая температура. Такое может быть при использовании избыточного количества дров либо при использовании неподходящих видов топлива (строительные отходы, большое количество древесной стружки итд). Гарантия производителя не распространяется на повреждения, возникшие при неправильном использовании камина. Тем не менее, окрашенные поверхности легко заменяются. Свяжитесь с Вашим дилером, который поможет Вам сделать замену. Если возникли проблемы, которые Вы не можете решить самостоятельно, пожалуйста, свяжитесь с продавцом камина или трубочистом. Мы надеемся, что приемы правильного обращения с камином, описанные в этой брошюре, помогут Вам использовать Ваш камин CONTURA с удовольствием и оценить его простоту и экономичность. ВНИМАНИЕ! При использовании камина некоторые его поверхности Прикосновение к таким поверхностям может привести к ожогам. сильно нагреваются. Не размещайте горючие предметы и материалы ближе указанных безопасных расстояний. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию. Тление может спровоцировать самовозгорание топочных газов с риском повреждения имущества и причинения вреда здоровью. Будьте аккуратны! Внимательно изучите инструкцию по розжигу огня до первой топки камина! NIBE AB/NIBE Brasvärme ● Box 134 ● SE-285 23 Markaryd SWEDEN www.contura.eu
Как разжечь костер Умение разжечь костер штука необходимая, даже в наше. Инструкция впринцепе правельная, но мало кому нужная, так как костёр.
Для разжигания костра пользуются растопкой из мелких еловых. Их жизнь в дикой природе и инструкции по выживанию онлайн.
Для быстрого и качественного разжигания костра необходима растопка – легковоспламеняющиеся материалы. Это может быть сухой мох, камыш.
Ной кладки. Для хорошего горения важно также правильно выбирать размер дров: Разжигание огня: мелко наколотые дрова. Длина: 25–33 см. Диаметр.
Место для костра должно быть открытым, но в то же время защищенным от ветра. Лучше всего подойдет лесная поляна с каким-либо естественным препятствием — большим камнем, бугром почвы, — которое может прикрыть костер от сильного ветра и сыграть роль отражателя тепла. Нельзя устраивать костер непосредственно у деревьев, особенно высохших, а также в хвойных молодняках, вблизи завалов валежника, сухой травы, мха, камыша. Опасно разводить огонь на торфяниках. Очень легко пустить пал при разведении костра в ельнике. Поэтому место для костра, а также пространство вокруг него на метр-полтора очищают от сухой травы, хвои, мха, веток. Непосредственно на месте будущего костровища снимают дерн, а в районах с торфянистой почвой насыпают «подушку» из песка или земли. Палатки устанавливают не ближе пяти метров от костра, с таким расчетом, чтобы на них не летели искры. Нужно проследить, чтобы над костром не нависали ветви деревьев — подсохшая от тепла костра хвоя может вспыхнуть, а зимой скопившийся на ветвях снег, подтаяв, способен обрушиться на огонь. Если земля покрыта снегом, то его утаптывают, затем делают настил из нескольких сырых бревен, уложенных вплотную друг к другу, и уже на этой платформе разводят огонь. Заготавливая дрова, нужно выбирать те породы деревьев, которые лучше подходят для костра. В сухую погоду можно использовать валежник, но надо учесть, что лиственный валежник, как правило, почти всегда гнилой. Хорошее топливо — сухостойное дерево. Ольха и береза горят ровно и жарко; береза оставляет отличные угли, а вот ольха очень быстро прогорает. Хорошо горят сухие ясень, разные виды кленов, ильм, кедр. Жарко и долго горят хвойные породы деревьев — сосна, лиственница, ель, но все они дают много искр. А пихта «стреляет» так, что класть ее в костер попросту опасно. Самое никудышное топливо — осина — ни тепла, ни углей, одни только искры. Для разжигания костра пользуются растопкой из мелких еловых веточек, сухой коры, высохшего мха, лишайника, сосновых и еловых шишек. Очень хорошей растопкой является береста, которая горит даже будучи мокрой. В приморской тайге бересту с успехом заменяет сухая кора чозении — береговой ивы. Для растопки можно сделать несколько лучин, выщепленных из валежника. В дождливую погоду растопку можно получить из щепы расколотого сухостоя и хвойного опада, укрытого под корнями деревьев. Если сухую ветку или деревянную палочку обстругать так, чтобы на ней осталась завивающаяся стружка, то она загорится быстрее. Разжигание костра упрощается при наличии сухого спирта, стеариновых свечей, кусочков пластмассы, оргстекла, резины. При разведении огня на влажной почве, болоте или под дождем устройство костра начинается с сооружения платформы из нескольких бревен. На болоте такая платформа должна быть поднята над поверхностью земли. Опорой для настила служат четыре раздвоенных вверху кола. Костровище непременно должно быть защищено от идущего дождя, поэтому над ним устраивается навес из тента, полиэтилена, брезента. Успешное разведение костра в ненастье во многом зависит от качества растопки, поэтому нужно постараться уберечь ее от влаги, работать с ней сухими руками. Во время дождя бывает удобно разжигать костер при помощи тряпки, пропитанной жиром и уложенной в пустую консервную банку. Чем сильнее ветер или дождь, тем плотнее укладывается растопка и топливо для костра. Растопку можно даже связать в пучки, поместив внутрь кусок сухой бумаги. Над растопкой шалашиком укладывается мелкий хворост, сухие лучины; запал поджигают и, по мере того как костер разгорается, в него подкладывают все более толстые дрова. Во время дождя или на сильном ветру лучше поджигать растопку сразу несколькими спичками. В этом случае продолжительность горения такой связки существенно увеличивается. При разведении костра очень важно не торост, можно подложить ветви покрупнее, а когда они надежно займутся — и самые крупные дрова. В противном случае все придется начинать сначала. Существует несколько десятков видов костров, которыми пользуются в зависимости от их назначения и погоды. В целом можно сказать, что для обогрева удобен широкий костер, а для приготовления пищи — конусообразный. Из всего разнообразия типов костров на практике получили наибольшее распространение перечисленные ниже. «Шалаш». Его большое и ровное пламя хорошо освещает лагерь. На нем удобно и быстро готовить пищу. Главное достоинство костра — для него достаточно коротких и нетолстых дров; это же и его главный недостаток -дрова быстро прогорают, костер требует к себе постоянного внимания, оставляет мало углей и дает мало тепла. «Колодец». Один из наиболее простых, универсальных и потому часто используемых костров. Сложенный из более или менее толстых поленьев, медленно прогорает, давая широкое низкое пламя; образует много жарких углей. Устраивается для приготовления пищи, сушки одежды и обуви, обогрева. «Звездный». Сооружается из пяти-восьми уложенных веером толстых поленьев. По мере прогорания поленья сдвигаются к центру. Горит долго без постоянного подкладывания дров. Его разновидность — костер «таежный» -ропиться сразу подбрасывать в огонь толстые поленья. Нужно дать огню время разгореться, и убедившись, что он уже охватил растопку и мелкий хво«Крыша». Обычно разводится во время дождя. Три-четыре длинных полена укладывают на более толстое бревно вплотную друг к другу. Под прикрытием такой своеобразной крыши разжигают запальный костер. При этом поленья одновременно и прикрывают пламя от дождя, и сами являются топливом. «Решетка». Сооружается в тех случаях, когда нет достаточного количества сухих дров. Поленья укладываются вперемешку, и сухие, сгорая, постепенно высушивают сырые дрова. Такой костер горит долго, дает много тепла и используется как для приготовления пищи и обогрева, так и для сушки одежды и обуви. «Крот». Устраивается в крутом склоне холма, в верхней части обрыва. В грунте выкапывается ямка, где и разводится огонь, а со стороны склона пробиваются несколько вентиляционных отверстий, обеспечивающих доступ воздуха. Хорошо горит даже в очень ветреную погоду, так как грунтовый очаг защищает от резких порывов. Очень хорош для приготовления пищи. «Ямка». В принципе аналогичен предыдущему, но оборудуется на ровной поверхности, а рядом роется узкий тяговый канал. Костер не требует много дров, удобен для приготовления пищи, кипячения воды. Для сохранения тепла и экономии топлива яму можно выложить камнями. Однако, используя камни для оборудования очага, нужно соблюдать осторожность — некоторые из них могут лопнуть от жара костра и поранить людей. Это характерно для кварцитов, камней с кварцевыми жилами, сланцев, а также тех, которые при ударе издают гулкий, пустой звук. Другие виды костров — «нодья», «пушка», «два бревна» — используются при необходимости длительного обогрева. Их разводят поблизости от импровизированных укрытий — односкатных шалашей, навесов и т.п. «Нодья». Сооружается чаще других костров, поскольку очень удобен для обогрева во время сна, сушки одежды и обуви и в то же время не требует к себе большого внимания. Единственное непременное условие для разведения этого костра — хорошего качества топливо. Дрова для «нодьи» заготавливают из сухих ровных елей или сосен диаметром не менее 20 сантиметров. Если диаметр ствола превышает 30 сантиметров, то для организации ночевки вполне хватит трех очищенных от сучков и веток бревен длиной по два-три метра. Два бревна кладут рядом друг с другом, делают на них затесы, обращенные внутрь, и помещают между ними по всей их длине растопку, более мелкие дрова, а еще лучше угли из другого костра. После того как огонь хорошо разгорится, сверху укладывают третье бревно. Это последнее бревно должно быть самым крупным, поскольку именно оно дает основное тепло. «Нодья» разгорается медленно, но горит очень жарким и ровным пламенем. Сдвигая и раздвигая нижние бревна, можно регулировать жар костра. Костер горит медленнее, если щели между бревнами увеличиваются и, наоборот, разгорается тем сильнее, чем плотнее они лежат друг к другу. Единственный уход за таким костром — это необходимость периодически очищать пепел и золу с обгоревшей древесины. Ночуя у костра, хорошо положить вдоль лежанки сырое бревно — оно не даст человеку во сне скатиться в огонь и прикроет его от случайных искр. «Пушка». Тому, кто играл в городки, объяснять, как устраивается этот костер, не надо. Сооружается он почти так же, как «нодья», только все три бревна укладываются концами на четвертое, лежащее поперек. Бревна, подожженные с одного конца, по мере сгорания пододвигают. Костер горит очень долго и не требует большого количества дров. «Два бревна». Из самого названия понятно, что для этого костра нужны лишь два бревна. Их обтесывают с одной стороны и укладывают друг на друга, закрепляя в таком положении четырьмя сырыми кольями, вбитыми в землю. Клинья, вставленные в зазор между бревнами, позволяют плотно уложить растопку и поджечь костер. Пламени он почти не дает, но горит долго и довольно удобен для ночлега одного-двух человек. Все костры, предназначенные для обогрева, лучше оборудовать отражающей стенкой. Ее несложно соорудить, уложив между четырьмя кольями несколько ровных жердей. Это позволит улучшить обогрев укрытия. В тех случаях, когда спички потеряны, промокли и разжечь костер совершенно нечем, можно прибегнуть к различным примитивным способам добывания огня. На протяжении столетий люди не знали ни спичек, ни зажигалок. И еще сравнительно недавно разжигание огня без спичек было вполне обыденным делом. Так, В.К. Арсеньев, обследовавший в 1918 году долину реки Камчатки, отметил в своем дневнике: «Насколько Камчатка первобытная страна! У жителей ее до сих пор в употреблении кремень и огниво. Каждый камчадал имеет у себя и то и другое. Трут добывается в лесу с берез. Вместо трута употребляют жженую тряпку, натертую порохом. Куда бы камчадал ни шел, он всегда несет с собой кремень, трут и огниво. Спичек может не хватить, спички могут подмокнуть, отсыреть, а трут, огниво и кремень нет. До сих пор еще жители знают, как добывать огонь трением. К этому способу они прибегают постоянно, когда нет спичек и потеряны кремень или огниво или нет готового трута. Для трения они употребляют мягкую тополевую дощечку и твердую лиственничную или сухую ольховую палочку». В.К. Арсеньев упомянул два, вероятно, наиболее распространенных способа добывания огня. Первый — при помощи огнива, кремня и трута. Второй — разведение огня сверлением. Оба они вполне доступны попавшим в трудное положение путешественникам. Огниво заменит нож или обух топора. Кроме кремня, можно использовать халцедон, кварц, агат, серный колчедан или просто какой-нибудь камень твердой породы. Чтобы в случае необходимости не надо было разыскивать подходящий камень, хорошо бы захватить с собой несколько кремней от зажигалки. Ими особенно удобно пользоваться, если вставить их в цанговый карандаш — легкий удар по металлу высекает отличные искры. Много места такой карандаш не займет, а в аварийной ситуации может оказаться незаменимым. Однако успех в основном зависит от того, насколько хорош трут. Лучший трут — заготовленный заранее обгоревший кусочек льняной или шерстяной ткани. Заменить его можно сухим мхом, измельченной и растертой берестой, тонкой древесной пылью, производимой насекомыми-древоточцами, распушенной ватой, высушенным грибом-трутовиком, содержимым птичьих гнезд, камышовым пухом. Лучше разгорается трут, в котором смешаны разные материалы, а также трут, пропитанный какой-либо легковоспламеняющейся жидкостью или слегка посыпанный порохом. Скользящим ударом кресала о камень высекают искры. Огонь добывают, направив сноп искр на лежащий у камня трут. Несколько более сложен способ получения огня сверлением. В этом случае изготавливают лук, сверло и опору. Лук можно сделать из метровой не очень толстой свежей ветки любого достаточно гибкого дерева (например, березы или орешника). Тетивой станет веревка, кожаный ремень, разрезанный на узкие полосы; на худой конец, шнурки от ботинок. В качестве сверла послужит заостренная с одного конца сухая сосновая палочка длиной 20-30 сантиметров. Опора изготавливается из расколотого сухого полена дерева твердой породы (береза, дуб, кедр). В опоре делают небольшую лунку, глубиной полтора-два сантиметра, куда вставляют сверло, обернув его один раз тетивой. Вокруг лунки укладывают трут. Несильно нажимая на сверло одной рукой (чтобы не повредить кожу ладони, нужно подложить деревянный брусок или камень с углублением), другой рукой двигают вперед-назад. Постепенно нужно усиливать давление на сверло и увеличивать скорость его вращения. Появившийся вскоре дым не должен служить сигналом к окончанию работы. Надо продолжать вращать сверло еще несколько минут. За это время вокруг лунки накопится некоторое количество мелкой древесной пыли коричневого цвета, которая постепенно начнет тлеть. Осторожно раздувая этот тлеющий порошок, возможно, удастся поджечь трут, а от него — заготовленную растопку. Чтобы усилить трение, в лунку добавляют Немножко песка. Иногда большего эффекта можно достичь, если положить трут у основания V-образного углубления в опоре. По мере вращения сверла тлеющая пыль будет осыпаться на трут и, быть может, воспламенит его. В тех случаях, когда огонь добывается совместными усилиями двух человек, можно обойтись без лука, воспользовавшись лишь тетивой, натягивая ее то в одну, то в другую сторону. Также с помощью трения огонь можно получить и несколько иным способом. Суть этого метода заключается в следующем. В сухом полене вырезается желобок, по которому нужно со значительным нажимом быстро двигать вперед-назад сухой палочкой. Работа продолжается до тех пор, пока в желобке не соберется достаточное количество тлеющего древесного порошка кофейного цвета, от которого нужно попытаться зажечь трут. Конечно, подобные первобытные способы добычи огня вряд ли сильно вдохновят современного человека. Тем не менее скептикам можно поставить в пример вполне цивилизованного писателя и натуралиста Э. Сетона-Томпсона, который во время путешествий по таежным дебрям Канады не раз поражал спутников своим умением «высверлить» огонь в течение не более чем пяти минут. Для этих целей он пользовался кусочком бальзамической пихты или сосны, а в качестве сверла — тонкой палочкой канадской ели. И все же необходимо признать, что добыча огня с помощью трения — дело весьма непростое и не сулящее быстрого успеха. Далеко не всегда вообще удается таким образом получить огонь. В данном случае для удачи требуется слишком много слагаемых — качество выбранной древесины, состояние погоды, подходящий материал для изготовления хорошего трута, наличие соответствующего опыта (которым может похвастаться далеко не каждый). Из других методов получения огня достоин упоминания, прежде всего, способ поджигания бумаги или ваты при помощи увеличительного стекла. Понятно, что пользоваться этим способом можно лишь в солнечный день. Хорошие линзы, способные поджечь бумагу, находятся в биноклях, подзорных трубах, фотоаппаратах, линзами комплектуются некоторые подели компасов. Можно фокусировать солнечные лучи стеклами очков, донышком бутылки или просто случайным кусочком стекла. Лучший эффект достигается, если поджигаемый таким образом предмет (бумагу, вату) зачернить и, собрав на нем в одну точку солнечные лучи, держать линзу неподвижно. В тех случаях, когда у путешественников есть огнестрельное оружие, можно попытаться с его помощью добыть огонь. Для этого из патрона извлекается дробь и половина пороха, а гильза затыкается ватой, кусочком тряпки, мхом или берестой. Затем на землю плотной кучкой укладывается легковоспламеняющийся материал (трут) и холостой выстрел производится в землю рядом с трутом. Также известен способ добывания огня от искр короткого замыкания батареек или аккумуляторов. Искры, проскакивающие между контактами батареи, могут воспламенить трут, особенно если он смочен какой-либо горючей жидкостью. В критической ситуации можно попытаться получить огонь, смешивая некоторые химические вещества. В специальной литературе чаще всего встречается описание эффекта самовоспламенения смеси антифриза и марганцовки. При этом приводится следующий рецепт: на лист бумаги высыпается чайная ложка марганцовки, на нее капают две-три капли антифриза, после чего бумагу плотно заворачивают. Спустя несколько минут под воздействием выделившегося тепла смесь воспламеняется, поджигает бумагу, от которой может загореться и уложенный сверху трут. Однако в данном случае эта рекомендация распространяется лишь на путешественников, передвигающихся на автомобиле, иначе трудно объяснить наличие у них антифриза. Более доступен способ, основанный на смешивании той же марганцовки (девять частей) с сахаром (одна часть). Этот состав должен воспламениться при добывании огня сверлением, если насыпать его в лунку деревянной опоры. Недостатком химических методов является необходимость точного соблюдения пропорций. Однажды добытый с таким трудом огонь необходимо сохранить. Можно установить круглосуточное дежурство у костра. Горящие угли от прогоревшего костра можно сберечь, засыпав их золой и пеплом, а сверху положив слой сухой земли. Во время дождя для «консервации» нужно еще дополнительно заложить костровище дерном или натянуть над ним тент из водонепроницаемой ткани. В таком состоянии угли сохраняют жар как минимум несколько часов. Поэтому утром, раздув их, можно без особого труда вновь развести костер. Сохранить тлеющие угли не так уж сложно даже во время перехода. Для этого в какую-либо металлическую банку насыпается слой сухой земли, слой золы, в золу укладываются горящие угли, которые сверху присыпаются еще одним слоем золы и сухой земли. В банке необходимо проделать несколько небольших отверстий для вентиляции. За неимением банки угли точно так же можно переносить в свернутой рулоном толстой коре березы. Уроки и секреты выживания онлайн В современном мире остро стоит вопрос: как выжить? Ответ на этот Костер: топливо, способы разжигания, выбор места, виды костров и другие вопросы Вы найдете на этом сайте. Человек на протяжении всей жизни очень тесно связан с природой, поэтому элементарные навыки выживания он должен знать. Статьи и уроки выживания помогут сориентироваться и выжить в самых различных трудных ситуациях, в которых человек обычно теряется и паникует. Представлено много рекомендаций и советов как вести себя во время стихийных бедствий или нападений. Помимо раскрытия главной темы статьи Костер: топливо, способы разжигания, выбор места, виды костров, здесь Вы найдете описание простейших убежищ, рыболовных ловушек, силков и охотничьих капканов, которые можно изготовить при минимуме времени и подручного материала, фото ядовитых растений, грибов и насекомых, рецепты приготовления съедобных растений, змей, насекомых, земноводных, приемы преодоления водных препятствий, а также способы подать сигнал бедствия. Вы узнаете, как сориентироваться без карты и компаса и самостоятельно выйти к людям. Психология и философия выживания онлайн Уделено особое внимание психологии выживания и философии выживания онлайн, видео по выживанию онлайн, бушкрафт онлайн и другие темы выживания в диком лесу. Много статей по выживанию посвящено иностранным выживальщикам. Они бродят по джунглям и болотам, пробираются по пыльным пустыням и голым скалам, ночуют в палатках и на деревьях, в пещерах, в шалашах и под открытым небом, всегда собраны, хладнокровны, не теряющие самообладание, готовые к самым неожиданным препятствиям. Их жизнь в дикой природе и инструкции по выживанию онлайн - превосходное универсальное руководство для тех, кто, отправляясь в путешествие, хочет знать, что положить в рюкзак и что на себя надеть, как организовать короткую стоянку, бивак и лагерь длительного пребывания, как овладеть искусством обращаться с огнем, добывать воду там, где нет ни одного источника, устраивать надежное укрытие, шалаши, землянки и многое другое. Особый раздел посвящен умению оказывать первую помощь. Этот урок Костер: топливо, способы разжигания, выбор места, виды костров, а также каждая статья содержит пояснительные рисунки по выживанию и схемы.
Огниво - очень удобный инструмент для разведения огня. Вы не останетесь без костра даже в сырую погоду; достаточно лишь найти.
